Благоустройство участка

Благоустройство участка предполагает прежде всего его выравнивание (ликвидацию ям и бугров), а если участок находится в низине или близко грунтовые воды, то и осушительные работы.

При осушительных работах (вокруг всего участка или только дома или других построек) роют каналы с уклоном в одну сторону для стока воды и устраивают дренаж. Глубина канала зависит от того, насколько надо понизить грунтовые воды; ширина его — 50—70 см. Однако при глубоком канале и слабом грунте ширина его может быть и больше.

От фундамента дома дренаж должен находиться на расстоянии 2—3 м, а его дно — на одном уровне с подошвой фундамента. Низ канавы надо изолировать слоем глины в 15—20 см, загладить ее, устроив как бы лоток. В этот лоток рекомендуется уложить крупные камни, а еще лучше устроить по стенам канавы бортики из камней, накрыть их сверху большими камнями, сделав как бы свод. На эти камни насыпают слой крупного гравия или щебня (25—30 см), а сверху него — вынутый грунт. Вода, фильтруясь через гравий или щебень, попадает в лоток и стекает в нужном направлении. Можно уложить на дно канавы сучья или крупный хворост слоем 50—60 см, очистив его от листвы, насыпать слой гравия или щебня, затем грунт.

Осушительные работы могут вестись и с применением специальных дренажных труб.

Для сбора талых и дождевых вод на самом низком месте участка строится бассейн (колодец). Размеры бассейна зависят от величины участка. Чтобы вода не уходила в землю, дно и стенки следует хорошо изолировать. Пол бассейна засыпают жирной мягкой глиной слоем 20—25 см и тщательно уплотняют. Затем с отступом на 20—25 см от грунта ставят кирпичные, бетонные, деревянные (из бревен, досок, брусков, плотно примыкающих друг к другу с хорошо проконопаченными и просмоленными пазами) стенки. Пространство между стенками засыпают жирной глиной, тщательно ее уплотняя. Пол делают из того же материала, что и стенки. Кирпичные стенки и пол следует оштукатурить цементным раствором 1 : 3 (о приготовлении растворов см. ниже), хорошо просушить, покрыть битумом за один, а еще лучше за два раза. Бассейн сверху закрывают досками или бетонными плитами и засыпают землей, оставив только люк для забора воды. Его можно оставить открытым для водоплавающей птицы, но в этом случае вода будет испаряться.

Частью благоустроенных работ на участке является строительство дорог. Для строительства могут использоваться камень, бетон, кирпич-железняк, цементогрунт, грунтоасфальт и т. д. Ширина дорог — 2—2,5 м, дорожек (тротуаров) — 0,5—1 м. Основанием под них обычно служит плотно утрамбованный грунт. Если грунт песчаный, его нужно только выровнять и утрамбовать, если глиняный или другой, делают так называемую подготовку. Чтобы вода не задерживалась на грунте, дорогам и дорожкам придают выпуклую форму или уклон в 2—3%.

Для стока воды по обеим сторонам дороги (дорожек) роют кюветы-канавки с уклоном в одну сторону. Располагают кюветы от дороги на 40—50 см, от дорожек — на 25—30 см.

Подготовку под дорогу (если грунт не песчаный) готовят так. Сперва насыпают крупный гравий или щебень слоем 8—10 см, трамбуют, насыпают второй слой более мелкого гравия или щебня толщиной 5—7 см, опять трамбуют, а на него накладывают слой песка толщиной 2—5 см, который также трамбуют. После этого дорогу выкладывают крупным камнем, кирпичом-железняком, бетонными плитами, покрывают бетоном, цемен-тогрунтом или грунтоасфальтом.


Ограждение (размеры в см)
А — из штакетника с посадкой вдоль него кустарника;
Б - из кирпича;
В — из железобетона

Под дорожки необходима такая же подготовка, как и под дорогу, но меньшая по толщине. Кроме того, не рекомендуется укладывать камни, кирпичи и другие материалы сразу на грунт (он не всегда фильтрует воду) — необходима песчаная подсыпка. Для устройства дорожек рекомендуется использовать камень разного цвета. Умелое чередование камня разных цветов создает красивое покрытие.

Участки обычно ограничиваются (оформляются) оградой. Ограда из штакетника или кирпича, выполненная в клетку, из железобетона (сплошная или решетчатая) всегда довольно красива. Деревянные и металлические ограды рекомендуется покрасить масляной или любой водостойкой краской.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ

Расположение хозяйственных построек вблизи дома негигиенично. Обычно помещения для животных и птиц строят не ближе 15 м от дома. В зависимости от назначения они могут быть разных размеров: коровники — 8—10 м2. При высоте 2,5 м; свинарники — 3—5 м2 (для свиноматки 6 м2) при высоте 2,2—2,6 м для одной овцы или козы -1,5-2 м2 (высота как у свинарника, но может быть и больше).

Около хозяйственных построек следует сделать выгульную площадку, огородить ее, чтобы животные не ходили по всей усадьбе.


Варианты хозяйственных построек:
А — с хлевом для крупного скота;
Б — с хлевом для мелкого скота и птицы;
1 — хозяйственный сарай;
2 — птичник;
3 — помещение для козы;
4 — помещение для свиньи;
5 — коровник;
6 — овчарня;
7 — люк в погреб или ледник;
8 — жижесборник;
9 — выгульная площадка для птицы;
10 — проволочная сетка

Внутри помещения или за его пределами устраивают жижесборник, стенки и дно которого хорошо изолируют мягкой глиной, или делают полностью бетонным.

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Надежнее всего хранить продукты в специальных помещениях — кладовых, погребах.

Сухие продукты хранят в кладовых с полами, поднятыми над землей. Размеры кладовой выбираются произвольно: Стены, потолок, пол, двери должны быть без щелей, однако рекомендуется устроить вентиляционное отверстие, закрытое частой сеткой и обязательно плотно закрывающееся дверкой.

По стенам устраивают полки для хранения на них некоторых видов продуктов или плотно закрывающиеся лари-ящики.

Территория вокруг кладовой и сана кладовая должны быть всегда чистыми. При наличии грязи в кладовой быстро заводятся различные амбарные вредители. Один-два раза в год кладовую следует промывать дезинфицирующим раствором и проветривать.

Для более длительного хранения пищевых продуктов служит погреб или ледник. Погреб обычно бывает сухим, ледник же заполняется льдом или снегом. Размеры погреба или ледника могут быть разными, но высота (в чистоте) — не менее 2 м.

Погреб (ледник) состоит из двух частей — нижней, заглубленной в землю на 2—3 м и верхней.

В нижней части в жаркое время года бывает прохладно, а зимой много теплее, чем на улице.

Верхняя часть находится на поверхности земли, предохраняя нижнюю от снега и охлаждения зимой или от нагревания летом. Если погреб (ледник) находится в сарае, то верхнюю часть можно и не устраивать.
Дверной проем лучше делать с северной стороны, а дверь — из толстых (4—5 см), плотно пригнанных досок. Лучшая кровля — из мало нагревающихся материалов. От стен надо сделать отмо-стки шириной не менее 1,5 м, с уклоном в сторону улицы, с кюветами для отвода воды.

Строить погреб следует в сухом грунте. Если грунт влажный, то пол и стены погреба надо тщательно изолировать, применяя такие долговечные материалы, как бетон, камень, кирпич-железняк.

Остановимся подробнее на строительстве ледника во влажном грунте. Роют котлован выбранного размера, выравнивают и трамбуют его дно, затем на дно укладывают слой мягкой жирной глины (25 см), выравнивают ее и трамбуют. На слой глины кладут бетонную подготовку толщиной 10—15 см, трамбуют и выравнивают. Через одну (лучше две) недели на бетон укладывают два-три слоя толя на мастике. Поверх толя делают чистый пол толщиной 5 см из цементного раствора 1:3. На полу возводят стены из бетона, кирпича, камня или (в худшем случае) из дерева. Кирпичные стены оштукатуривают с наружной стороны цементным раствором 1:3, и как только штукатурка высохнет, стены с наружной стороны покрывают двойным слоем мастики, а еще лучше наклеивают на мастике слой толя и покрывают его мастикой. Пространство между стенами и грунтом забивают жирной глиной, укладывая и уплотняя ее, слоем 25 см и засыпают вынутым грунтом. Это будет надежная изоляция. Нарушение изоляции способствует образованию сырости, от которой многие продукты быстро загнивают.

Если делают ледник, то в полу надо устроить приямок для сбора воды и хорошо его изолировать.

Если стены погреба или ледника делают из дерева, то берут только сухую древесину, тщательно покрывают ее мастикой и оклеивают с наружной стороны толем. Однако древесина все же быстро приходит в негодность.

Пол можно сделать полностью глиняным, но лучше глину укладывать в два слоя: первый — толщиной 25 см, второй — 10—15 см. На первый слой глины следует положить на мастике хотя бы один слой толя, затем уложить второй слой глины, утрамбовать его и выровнять, насыпать слой гравия или положить камень-плитняк.


Погреб-ледник: А — разрез; Б — план

На стены кладут балки и делают перекрытие из дерева, бетона или кирпича в виде сводов. В перекрытии делают люк размером 1X1 м, под которым устраивают лестницу. Неплохо устроить второй, загрузочный, люк (для льда, снега и т. д.). Крышка люка должна быть утеплена.

Погреб следует проветривать, устроив в перекрытии отверстие размером от 20X20 до 30X30 см, куда вставляется вентиляцион ная труба из дерева или асбестоцемента. Изнутри погреба труба должна иметь деревянную задвижку, а снаружи изолирована теплоизоляционными материалами.

Перекрытие сверху утепляют торфом, опилками, шлаком, землей, насыпая их слоем не менее 50 см. Деревянное перекрытие предварительно смазывают глиной. Торф и опилки сверху засыпают слоем земли или шлака (5 см).

Внутри погреба делают закрома для хранения продуктов. В леднике эти закрома заполняют льдом. Внутреннее устройство погреба или ледника может быть разным.

УБОРНЫЕ

Строить уборные можно из любых материалов. По санитарным требованиям их следует размещать не ближе 15—20 м от колодца, они не должны иметь щелей.

Стульчак или приемную воронку необходимо плотно закрывать крышкой. При строительстве уборной особое внимание уделяется выгребной яме: она должна быть плотной, хорошо изолированной, чтобы сквозь нее не просачивались нечистоты.

Рассмотрим строительство различных типов уборных.

Дворовые уборные с выгребом. Верхнюю часть чаще всего строят из досок, плотно пригнанных друг к другу. Крышу кроют любым кровельным материалом по сплошной брешетке. В одной из стен прорезают вентиляционное отверстие размером 25x25 или 30x30 см и обивают сеткой с ячейками не реже 3x3 мм.


Дворовая уборная с выгребом

Дверь плотная, закрывается внутри и снаружи. Над выгребом устраивают стульчак (толчок) с отверстием, а под ним прорезают отверстие - отдушину для вентиляции размером от 10X10 до 20X20 см и обивают такой же сеткой. Площадь пола — 1 м2, высота — 2 м. Выгребная яма глубиной 1,5—2 м разного размера, с дном, имеющим уклон в сторону люка. Размеры выгреба зависят от количества членов семьи и периодичности очистки. При очистке раз в три месяца на одного человека должно приходиться 0,25 м3 объема, а при очистке раз в году—1 м3. Уровень нечистот не должен подниматься до уровня земли на 0,5 м.

Стены и дно выгреба делают из сухой древесины, бетона, кирпича, камня, но независимо от материала они должны быть водонепроницаемыми. Каменные, кирпичные и бетонные стены обязательно штукатурят цементным раствором состава 1:2, затем на штукатурку наносят слой чистого цементного теста (2—3 мм) и заглаживают лопаткой или кельмой, т. е. железнят.

При укладке рубленых стен бревна, бруски и т. д. плотно подгоняют друг к другу, хорошо проконопачивают просмоленной паклей и покрывают два раза битумом.

Выгребную яму делают так. Вынув грунт, дно ямы заполняют слоем мягкой жирной глины (25—30 см), тщательно ее уплотняют и выравнивают, делая уклон в сторону люка. Затем возводят стены, устраивают вокруг них глиняный замок толщиной 25—30 см, дно покрывают кирпичом, бетоном, деревом. Кирпич и бетон штукатурят цеметным раствором и железнят, дерево покрывают битумом.

Над ямой кладут балки и на них ставят будку, а оставшуюся часть закрывают досками, бревнами, бетонными плитами, укладывая их так, чтобы обеспечивался сток дождевой или снеговой воды. В настиле оставляют отверстие для люка 70x80 см. Все щели конопатят, промазывают битумом и засыпают слоем земли (30—50 см).

Люк закрывают двумя плотно сбитыми деревянными крышками с ручками. Одна крышка ставится на уровне земли, другая — на перекрытии. Пространство между ними засыпают землей, торфом, опилками.

Около выгреба устраивают отмо-стку из мягкой жирной глины и покрывают ее снятым грунтом.

Пол, крышку, стульчак следует ежедневно мыть горячей водой и протирать раствором хлорированной воды, которую приготовляют из 1 кг хлорной извести, залитой 10 л воды. Отстой сливают в герметически закрытую посуду и хранят в темном месте. Нечистоты в выгребе в теплое время года посыпают хлорной известью один-два раза в неделю. С хлорной известью или водой надо работать в резиновых перчатках, соблюдая осторожность, чтобы не обжечь руки и не испортить одежду.

Пудр-клозет. Такую уборную строят в отдельном помещении теплой части жилого дома, обычно примыкающей к кухне. Плотный приемник-ящик пудр-клозета (деревянный или металлический) состоит из дна, верхней части — сиденья (стульчака) с отверстием, закрываемым крышкой, четырех стенок, из которых задней служит приставная крышка.

Для сбора нечистот под стульчаком ставится металлический бак (ведро). Ежедневно посуду с нечистотами опорожняют, складывая их в компостные кучи. Для удаления неприятного запаха нечистоты засыпают тонким слоем сухого торфа, золой и т. п. Торф, землю или золу надо хранить вблизи пудр-клозета в сухом месте. Чтобы не загрязнять землю нечистотами, под пудр-клозе-том устраивают изоляцию из мягкой жирной глины. Пудр-клозе-ты можно строить и вдали от дома.

Люфт-клозет. Это теплая, внутридомовая уборная, с плотно закрытым выгребом и обогреваемая вентиляционным люфт-каналом, устроенным рядом с дымоходом кухонной плиты.

При центральном отоплении люфт-канал обогревается небольшим нагревательным прибором, установленным в вертикальной (расширенной) части канала. Металл в люфт-канале быстро ржавеет, поэтому прибор и трубы следует ежегодно красить.

Канал делают сечением 13x13 см, длиной не более 4 м с уклоном в сторону выгреба. Он может иметь не более двух плавно закругляющихся поворотов. Только правильно устроенный канал обеспечивает нормальный обмен воздуха при открытой крышке приемной воронки. Чтобы работа вентиляции не нарушалась, запрещается делать дополнительные вентиляционные каналы из выгреба.

Воздух из уборной направляется через сточную трубу в выгреб, а оттуда, через обогреваемый канал, в атмосферу. В результате неприятные запахи не распространяются по помещению. Канал выводят выше трубы на 50 см с установкой на нем дефлектора, усиливающего тягу. Люфт-клозет располагают обычно у наружной торцевой стены здания, с теневой стороны.

В полу (перекрытии) люфт-клозета ставят сточную трубу из чугуна (стали, керамики, бетона, асбестобетона) диаметром 150 мм так, чтобы ее нижний конец опускался не менее чем на 30 см за нижнюю грань вентиляционного канала. Сточную трубу прочно закрепляют в перекрытии, тщательно заделывают и изолируют швы. Затем над ней (на высоте 42—45 см от уровня пола) ставят фаянсовую или чугунную воронку, которая должна иметь откидное сиденье с закрывающейся крышкой. Воронка может быть и деревянной, в этом случае ее хорошо грунтуют, красят два-три раза масляной краской, а затем эмалью (можно применять и нитрокраску).

Выгребную яму делают из расчета не менее 0,5 мъ объема на человека. Средние ее размеры: длина — 2,5—3 м; ширина — 0,8—1; высота — 1,5 м.

Стены выгребной ямы делают из бетона, камня или кирпича, затем их штукатурят цементным раствором, железнят, а иногда покрывают битумной мастикой. Деревянные стены должны быть плотными, хорошо проконопаченными, покрытыми два раза битумом. Стены с наружной стороны изолируют жирной глиной слоем 25—30 см, тщательно ее уплотняя.

Дно выгребной ямы делают с уклоном в сторону люка. Затем на дно кладут слой жирной глины (25—30 см), а сверху настилают доски или бетонируют.

Стены перекрытия могут быть из бетонных плит или деревянных накатов с устройством люка 0,7X8 м. Все щели стен тщательно конопатят и промазывают битумом, затем стены изолируют слоем мягкой глины (30 см) и сверху засыпают землей.

Люк для очистки должен иметь две плотно закрывающиеся крышки, одна из которых — на уровне земли, а другая — над перекрытием. Пространство между крышками засыпают сухим торфом, опилками, землей или другими утепляющими материалами. Очищают выгреб в зависимости от его наполнения.

МЕСТНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Рассмотрим устройство канализации для дома с уборной и ванной, в котором живет семья из девяти человек.

Эта канализация построена по так называемому почвенному принципу очистки фекальных вод. Суть ее состоит в том, что сначала сточные воды из домового стояка поступают в дворовый трубопровод, затем — в септик (колодец) объемом 2,5 м3, рассчитанный на удаление осадков два раза в год, в котором они осветляются и через дренажную сеть уходят в почву.


Устройство местной канализации:
А — схема;
Б — распределительные колодцы для различного расположения дренажных труб;
В — схема полей подземной фильтрации из двух, пяти и семи дрен;
1 — септик;
2 — прочистка;
3 — распределительный колодец;
4 - «дренажные трубы

Септик от дома располагают на расстоянии от 5 до 20 м, а дренажную сеть — на таком расстоянии от дома, чтобы сточная вода не могла размыть грунт под фундаментом и не затопляла подвальное помещение или погреб. Дренажи должны быть ниже мест водозабора питьевой воды по течению грунтовых вод. На суглинистых почвах септик должен находиться не ближе 20 м от водозабора, сама дренажная сеть — 30 м, а на песчаных и супесчаных грунтах — не ближе 50 м.

Трубу для стока фекальных и других вод из септика закладывают на глубину 1,2 м при условии, что исключена возможность замерзания воды и разрыв труб. В последнем случае трубы утепляют шлаком.

Септики можно делать из камня, кирпича, бетона или железобетона. Внутренние поверхности каменного (кирпичного) септика штукатурят цементным раствором с последующим железнением, а дно покрывают бетоном. С наружной стороны септик хорошо изолируют, укладывая под дно и по стенкам слой жирной глины — не менее 20 см для бетонных и железобетонных и не менее 30 см — для каменных и кирпичных. Перекрытие септика может быть из железобетонных плит или деревянных просмоленных щитов, покрываемых сверху толем, рубероидом и засыпанных землей слоем 15—50 см,— в зависимости от местных климатических условий. Лучшая форма септика — круглая. Толщина кирпичных (каменных) стен — не менее 25 см.

Лоток трубы от домового стояка должен быть выше лотка трубы, по которой вода стекает из септика в распределительный колодец, не менее чем на 5 см. Вода поступает в септик и выходит из него через тройники диаметром 100 мм, которые устанавливают на подводящих и отводящих трубах. Верхние концы тройников остаются открытыми, и над ними оборудуют прочистки— трубы такого же сечения, причем так, чтобы разрыв между ними составлял не менее 5 см. Нижние концы тройников с присоединенными к ним трубами должны быть такой длины, чтобы они были на 40 см ниже расчетного уровня воды в септике.

Септики подземной фильтрации вентилируются через стояк внутренней канализации дома, который выводят выше кровли.

Водоотводящие линии от дома до септика и от последнего до ближайшего распределительного колодца выполняют из чугунных, асбестоцементных (диаметром 100 мм), керамических (диаметром 125—150 мм) труб. Укладывают их с уклоном не менее 5 мм на погонный метр.

Распределительные колодцы с внутренним диаметром 40 см следует сделать круглой формы из кирпича 25 см, а диаметром 70 см — из бетона; в последнем случае толщина стенок 15—20 см, а высота, считая от верха трубы, должна составлять 40 см. Снаружи такие колодцы изолируют глиной, кирпичные внутри штукатурят и железнят. Затем их закрывают железобетонной или деревянной просмоленной крышкой, на которую кладут толь или рубероид, и засыпают землей слоем 20—40 см. В зависимости от направления стоков колодцы устраивают с односторонним, двусторонним или трехсторонним отводом (рис. 14,5). Для выключения дренажных труб регулирования подачи воды или ремонта в колодце устанавливают деревянные задвижки.

Внутри колодца трубы переходят в открытые бетонные лотки высотой, равной диаметру наибольшей трубы. Дно их должно быть на уровне лотка труб. В песчаном грунте дренажную сеть от распределительного колодца укладывают с уклоном от 1 до 3 мм на погонный метр, а в супесях и легких суглинках — горизонтально. Длина каждой дрены (ветви) не должна превышать 20 м. Трубы — гончарные обычные, дырчатые или асбестоцементные диаметром 75 мм, керамические— 125—150 мм. Можно и бетонные собственного производства диаметром 150 мм.

Оборудуя дрены, необходимо соблюдать следующие условия. Обычные гончарные трубы кладут с зазорами между трубами в 15 мм, перекрывая вверху стыки неразмокающим и нержавеющим листовым материалом или устраивая бетонные накладки. Если дрены из асбестоцементных труб, то в нижней половине трубы на глубину около половины ее диаметра через каждые 1000 мм делают пропилы шириной 15 мм. Зазоры и пропилы необходимы для равномерного протекания стока в почву. Независимо от материала труб дну. траншеи придают трапецеидальную форму, засыпают щебнем или гравием крупностью от 15 до 25 мм слоем не менее 10 см, придают этому слою нужный уклон, укладывают на него трубы и засыпают с боков и над трубами слой гравия или щебня не менее 5 см, а затем вынутым грунтом. Вообще, чем толще слой гравия (щебня), тем лучше.

В зависимости от почвы, на определенном расстоянии от септика, устраивают два или более распределительных колодца, от которых идут параллельные дрены.

В песках делают две такие дрены по 18 м; расстояние между ними — 1,5 м, площадь полей — 70 м2. В супесчаных почвах — пять дрен по 19 м, расстояние между ними — 2,5 м площадь полей— 231 м2. В легких суглинках — семь дрен по 18,5 м; расстояние между ними — 3 м, площадь полей — 495 м2. Для притока воздуха на концах дрен желательно установить стояки из асбестоцементных труб диаметром 100 мм.

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТБРОСОВ

Неправильное хранение отбросов способствует размножению мух и часто приводит к различным инфекционным заболеваниям людей и скота. Вот почему отбросы следует превращать в компост, в котором погибают все микробы. Для этого на расстоянии не менее 15 м от дома и 20—30 м от колодца на глубину 50 см роют яму произвольного размера, изолируют ее слоем мягкой глины (20—30 см), выкладывают кирпичом или бетонируют, обязательно устраивая ^бортики, чтобы нечистоты не просачивались из ямы в грунт и не загрязняли его. Стены покрывают цементным раствором и железнят, иногда их, кроме того, промазывают битумом.

Дно площадки засыпают торфом или сухой землей (на 15 см). Когда слой отбросов достигнет 25—30 см, их засыпают торфом или сухой землей (на 10—15 см). Компостные кучи высотой до 1 м тщательно закрывают со всех сторон торфом или землей и выдерживают 6—8 месяцев.

Отбросы можно пересыпать и тонким слоем золы, периодически поливая их водой. В этом случае компост быстрее созревает, а зола улучшает его качество.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Неотъемлемой частью благоустройства жилого дома является водоснабжение. Оно может быть водопроводным или из колодца. Колодцы устраивают обычно на наиболее высоком месте усадьбы, в 20, лучше 30 м от уборной, свалки мусора, скотного двора, выгребной ямы и т. д. Существует несколько видов колодцев.

Удобным источником водоснабжения в доме является водонапорный бак. Делается он из оцинкованной или другой нержавеющей стали из расчета 50 л воды в сутки на человека (при наличии насоса объем можно уменьшить в два-три раза). Ставят бак обычно на балках перекрытия чердака и обязательно на поддон из оцинкованной стали. К баку подводят несколько груб: для подачи воды из колодца, для определения наполнения бака и для раздачи во внутреннюю водопроводную сеть, а из нее —в ванну, душ, раковину, мойку, унитаз. На концах всех этих труб ставятся краны, а где нужно и вентили. Желательно устроить шаровой запорный клапан на подающей трубе.

Использованную воду собирают в баки или отводят по канализации в колодец-отстойник, а оттуда — в грунт.

Наиболее простым является шахтный колодец, который представляет из себя плотно выполненный сруб, заглубленный в водоносный слой. Вместо сруба можно применять железобетонные кольца диаметром 1; 1,25 и 1,5 м.

Подводную часть сруба делают из дуба, вяза и ольхи, надводную — из сосны. Иногда срубы могут быть целиком из сосны. Ель, осину или вербу применять не следует. Сруб делают из бревен диаметром от 12 до 18 см или пластин толщиной от 11 до 13 см. Нижнюю часть сруба заглубляют в водоносные слои более чем на 1 му для того чтобы глубина воды в колодце была не менее 1 м. Если воды мало, низ колодца расширяют. Верхняя часть сруба должна возвышаться над землей не менее чем на 0,7—0,8 м и закрываться плотной крышкой.

Чтобы вода не взмучивалась, на дно колодца насыпают слой крупного песка, гравия или щебня (20 см). Вокруг сруба из мягкой глины делают изоляционный слой толщиной 30 см и шириной не менее 1 м, придав ему уклон от сруба. Глину покрывают камнями, а еще лучше бетоном. Чтобы к колодцу не подходили животные, вокруг него делают ограждение. Вблизи колодца нельзя стирать белье, сливать помои и т. д.